Роман Николаев

Роман Николаев

Ничто так не сплачивает большую семью, как маленькая машина

Шумоизоляция Короллы седан 2007 г.в. (фотоотчет) (Е-150)

Так как я не нашел данной темы для моего кузова — создал новую. Итак, совсем недавно (месяц назад) я стал счастливым обладателем Короллы в комплектации Стандарт.

Все меня устраивает кроме, на мой взгляд, отсутствия, если и не полной, то критически – необходимой шумоизоляции.

Перелопатив кучу форумов и подтвердив свои догадки о необходимости проведения шумоизоляции, стал кропотливо изучать материалы по шумоизоляции различных производителей, отличия между ними и отзывы.

Для себя принял решение шумить сначала двери (акустику пока оставляю штатную), далее заднюю полку, затем крышу, после пол и багажник.

В своей работе я применил материал STP по ряду причин:
1. Для шумоизоляции должны быть применены известные производители, не только отвечающие за качество изделий, но и готовые предложить богатый выбор материалов.

2. Производитель должен иметь новинки: время движется вперед и технологии не стоят на месте.

3. Отзывы форумчан не должны быть отрицательными (исключаю всякий флуд, например: герлен лучше бимаст Бомб потому что он тяжелее и дешевле…. – без обоснованных доказательств это «мусор»).

P.S.: Я колебался между двумя известными производителями STP и СГМ Технологии, но выбрал первого из-за новинки Aero (виброизоляция).

Есть у производителя STP «классика» вибро-шумоизоляции для различных зон автомобиля — для дверей например, вибраизоляция – М2,многие студии в настоящее время используют более совершенный материал Вибропласт Gold, но я выбрал новинку STP Aero.

Почему Aero:
A. Революционный прорыв в StP Aero заключаются в том, что этот материал работает практически круглый год. КМП меряется при 20 С, и в этом диапазоне есть безусловные лидеры (тот же Bomb). Но в реальности (мы же в России), температура у нас в течение года в разы ниже. Отсюда — необходимость в новом подходе, новом материале. StP Aero как раз такой материал — его КМП при низких температурах выше, чем у аналогов (и Golda, и Silver, и всех остальных 2-3 мм материалов, которые есть на рынке).

B. Кроме этого, 1 лист . StP Aero легче чем StP Gold на 0,5кг (в моем случае, дверь становится легче на 1,5 кг. по сравнению если бы я применил Gold)!

C. При монтаже, я выявил еще 1-ин большой плюс Aero – при температуре воздуха +25-26°С , листы, разложенные под прямыми солнечными лучами нагреваются около 50°С довольно быстро (фольга верхнего слоя черного цвета) и ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФЕН НЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО!

В первые выходные, утром в субботу съездив и закупив материал, сразу поехал в гараж делать шумоизоляцию дверей.


Ну улице +26°С — разложил листы виброизоляции на солнце,

пока греются, начал готовить рабочее место разложил инструменты для работы: отвертки плоская и крест, ключ с головкой на 10, прикаточный ролик, рулетка, подложка для резки/подгонки листов (картонка), маркер, строительный фен ( в теплую погоду фен не нужен!), вода, ж/мыло, обезжириватель.

А вы слышали про автобаферы? Если да, то вы в теме и знаете для чего он. Ну а если нет и стало интересно, то обязательно к нам http://avtoivan.ru/2018/03/07/avtobaffer/. Специальные амортизирующие подушки, которые ставят между витками пружин обеспечат вам комфортную езду.

1. Снял обшивку двери (2-а болта и пистоны …на форуме уже есть описание — кому интересно, опишу подробнее), снял пленку ПЭТ с внутренней стороны двери (заводская защита от влаги), внутри места приклеивания виброизоляции промыл водой с ж/мылом, далее, обезжирил все вымытые плоскости внутри двери и наружную часть внутренней двери.

2. Листы виброизоляции уже прогрелись (пальцы еле-еле терпят прикосновение к разогретому на солнце листу Aero).

Рулеткой сделал замеры внутри двери наружной стороны – от ребра жесткости до ребра ниже (это высота) и по длине.

У меня получилось следующее: внутри двери внешняя сторона делится на 3-и сектора, эти сектора имеют вид неравносторонней трапеции (если смотреть от замка к петле, у замка высота больше), средняя часть от ребра жесткости до трубы имеет тот же вид геометрии, а нижняя часть (от трубы жесткости вниз, не доходя до низа 2-3 см, чтобы не закрыть сливные отверстия в двери) имеет противоположную геометрическую форму.

3. Отрезал замеренные заготовки виброизоляции, примерил внутри двери (не снимая защитной бумажной пленки) – главное, что бы виброизоляция ложилась непосредственно на стенку двери, а не на усилители, т.к. при дальнейшем прикатывании шумки к металлу усилителя будет только бесполезная трата материала.

4. После подгонки заготовок, снял защитную бумажную пленку на битумной части Aero, аккуратно приклеил (только стоит приложить вибру к подготовленному металлу, как она прочно приклеивается к нему) и раскатал заготовку к внутренней стороне наружного листа двери прикаточным валиком .

Таким образом, происходит тщательное удаление воздуха между поверхностью металла и виброизоляцией.

На любой виброизоляции STP есть «чешуя» — так вот виброизоляция считается качественно сделанной, когда после прикатки роликом (или чем-то подобным) на фолгированной поверхности не будет этой «чешуи» (в этом случае виброизоляция будет работать на 100%).

Максимальная эффективность от проклеивания виброизоляцией STP Aero достигается при обработке 70-80% от общей площади обрабатываемой поверхности (в моем варианте 20-30% — это и есть ребра жесткости на поверхности двери, которые я не клеил).

Приступаем к наружней стороне внутренней части двери: Основная задача – закрыть внутренние полости, при этом создав внутренний закрытый объем для качественного звучания аккустики.

Так как в дальнейшем я планирую все-таки поменять штатную аккустику на компонентную, слой шумоизоляции из STP BiPlast 10K решил наклеить только на обшивки задних дверей (там нет колонок).

После того как я установлю компонентную аккустику в передние двери, они так же быдут доработаны шумоизоляцией STP BiPlast 10K.

После виброизоляции дверей остаются куски STP Aero –ими я проклеил местами обшивку двери (это предотвратит от резонирования пластика обшивки), а сферху все тот же STP BiPlast 10K.

Так как штатный войлок не убирал из обшивок – получилось так:

Собрал все: завел тросы ручки в пазы этой ручки, соединил шлейф стеклоподъемника, завел обшивку напротив крепежных пазов на двери и сверху – вниз, начинаем все пистоны защелкивать.

На задних дверях все аналогично, только для установки ручки ручного стеклоподъемника, наживляем скобу/фиксатор в пазы пластиковой ручки и надавливая на уже собранную обшивку, утапливая ручку с наживленной скобой вглубь по оси стеклоподъемника, защелкиваем ручку.

Результат проведенной работы:В автомобиле появился бас, звук стал наполненным, не раздражающим, четко стал прорисовываться переход от средних частот в высокие и наоборот, из дверей нет шума проезжающих машин как было раньше, двери закрываются четче, но при этом нет ощущения значительного утяжеления дверей!!!

А теперь посчитайте и задумайтесь – цель любой работы по шумоизоляции, это создать комфорт в автомобиле снизив шумы в салоне, а сделать это с сохранением общей массы автомобиля – это идеальная мечта. Что по мне, зоны дверей, заднюю полку и капот, я буду клеить Aero!

Шумоизоляция Короллы седан 2007 г.в. (фотоотчет) (Е-150)
4 - Оценок: 81