Многие владельцы тойот с моторами ZZ серии до 2005 год выпуска сталкиваются с жором масла. Тема частая, сто раз о ней писали в интернете, есть пошаговые инструкции, десятки страниц обсуждений и споров, куча фотоотчетов.
Решил сделать маленький краткий ликбез. Знающие люди – пополняйте информацией.
Симптомы: начинает кушать машина масло. Сначала немного, потом сильнее и сильнее. как правило, чем больше оборотов даешь, тем сильнее жрет.
Начинает коптиться кромка выхлопушки. Пропадает тяга. В последней стадии из выхлопухи валит дым. Начинает падать компрессия. Начинает быстро темнеть масло после текущей замены.
Работает шумно и немного повышен расход бензина. Засоряется заслонка и коллекторы. Ухудшается торможение двигателем.
Открываешь маслозаливную крышку – оттуда дым. У многих терпения кончается, когда машина начинает жрать больше литра масла на тысячу.
Что происходит: из конструктивного недостатка поршней залегают маслосъемные кольца. Сначала они теряют свободу движения а потом постепенно закоксовываются масляным коксом и залегают намертво.
Масло начинает поступать в камеру сгорания и делать свое подлое дело. Больше всего достается выпускным клапанам, они быстро обрастают масляным коксом, клапана начинают просерать, компрессия падает.
При этом впускные клапана могут быть в хорошем состоянии. Масляный кокс отличается от обычного сажевого кокса.
Он имеет коричневатый цвет, масляный кокс коксуется почти в керамику, такой кокс бывает очень нелегко счистить с клапанов, так же на масляный кокс не действуют обычные раскоксовки типа лаврушки.
Достается от жора масла и катализатору – он долго не протянет и убьется.
Что делать:
Однозначно менять кольца и поршни. Так же обязательно менять маслосъемные колпачки и остальные резинки и прокладки, которые идут в рем. комплекте прокладок.
Часто за одно меняют цепь ГРМ с шестернями и передний сальник коленвала. Остальное по износу и по нужде.
Поршни бывают нескольких ревизий (поколений), в каждой ревизии вносились какие либо конструктивные доработки.
Поршни номер 13101-22031 (и самые древние 13101-22030 с 99 года).
Поршни имеют четыре масляных канала, которые любят забиваться. Ставить эти поршни (или оставлять на крайний случай старые без доработки дрелью) крайне не рекомендуется.
В 2005 году появилась ревизия этих поршней, намного уменьшающая вероятность залегания колец, это:
Поршни номер 13101-22032
Масляных каналов стало восемь, диаметр увеличен, так же появились выемки в нижней части юбки зоны колец. Ставить их в замен можно, вернее нужно.
Следующее поколение это поршни номер 13101-22140 подходят, но они дороги, их никто не ставит, следом вышли более реальные поршни 13101-22142 и последние это 13101-22180, найдите отличия:
Кольца также претерпели много ревизий, поэтому часто меняя кольца по книжке не совпадают надписи “TOP” на кольцах с описанием в книжке:
Кольца 13011-22090 – ставились в самом первом поколении, с 99 года по 2001 год. Очень быстро изнашиваются.
Кольца 13011-22150, 13011-22160 – следующее поколение до весны 2005 года.
Кольца 13011-22230, 13011-22200 – нереально дорогие, выпускались короткое время, последний номер тоже до 2005 года. Ставить не рекомендуется.
Кольца 13011-22220, 13011-22221 – можно ставить, даже нужно.
Кольца 13011-0D111 – Нельзя! Как и поршни! (Хотя теоретически работать будут) Это от Авенсиса и Версо – моторы отличаются, 1ZZ бывают разные! Хотя Экзист халтурничает и выдает прямую замену.
Что нужно для ремонта:
Мастер – моторист, в котором вы уверены на 200%. Если уверены в мастере на 100% – присутствовать при ремонте обязательно.
Мотор требует аккуратности и внимания. Если мастер говорит “да я их как горячие пирожки за один день без книжки” идет лесом сразу.
Заменить в одного совсем без помощника поршни в моторе вполне реально.
Инструмент:
Динамометрический ключ обязательно! Блок алюминиевый, любит точность. Особенно малые моменты затяжек, по этому ключ должен быть соответствующий. Ключ для болтов головки 09013-7C310 обязателен!
Или его аналог, обязательно длинный! Хороший набор инструмента залог успеха. Рассухариватель подходит от 16-ти клапанной десятки.
На что обращать внимание: на всё. Особенно на снятие клапана VVTi который часто ломают, открутив его слишком поздно и на правильность нанесения герметика.
Неправильно нанесенный герметик может засрать масляный канал – проблемы в будущем.
После ремонта с новыми поршнями обязательно всегда держать уровень масла на верхней метке! Незабываем, маслянные щупы с весны 2005 года отличаются по рискам!
Жор масла 1. 8 1ZZ- FE все знают что этот дрыгатель любит употреблять смазку. . вот интересует какова норма? литр на 2 тыщи км это признак капиталки на этом дрыгателе? масло синь ликви- моли 5в30. . может залить оригинал 5в30 это полусинь. . жор уменьшится? или пора капиталить?
не надо лить полу синтетику, меняй кольца и колпачки чем быстрей тем лучше, а после ремонта лей шелл 5- 40. я после ремонта лил хорошую полу син. двиг подъзасрал сейчас только шелл и желательно на розлив в проверенном месте, в банках часто подделка. до ремонта мой 1zz жрал 1л 100г на 1000км после замены колец, колпачков, 300- 400г на 7000- 8000км. советую обращатся к квалифицированным мотористам к тем кто уже делал такие движки.
Я здесь нашел ответ на ваш вопрос Что делать, если двигатель 1 ZZ -FE жрет масло: описание. . .
Кольца поршневые колпачки маслосьемные ( если капиталить ) не вздумай заливать загустители масла что продаются в автомагазинах лажа! ! ! попробуй поэксперементировать с маслами ( смени фирму изготовителя ) BP, Castrol, mobil 1, Luqui moly. ( самое то. . .
от смены масла ничего не изменится. я бы начал с того. что определил бы каким образом масло покидает дрыгатель)) Через маслосъемные колпачки расход масла может быть и литр на 100км, а цена этого вопроса ( замены онных) копейки.
литр на тыщу говорят еще в норме. а капиталить его мало кто возьмётся.
Какие причины большого расхода масла на автомобиле Toyota Corolla 2001г. в. Двигатель: бензин, 1794 кубсм, 1ZZ- FE, 136 кобылМарка кузова: 122Тип кузова: СеданТрансмиссия: автоматическаяПривод: переднийЧто посоветуете сделать для решения этой проблемы?
последний прав, раскаксовыватель залейте в унитаз и смойте, 1zz двигатель2000- 2004 у нас на сервисе была сервисная кампания по замене БЦ они безгильзовые, и при некачественном топливе возникает детонация + сыроваты они тогда были.
Вот тоже информация интересная, мне понравилось Борьба с жором масла 1 ZZ, Авенсис 2004 – Разное – Форум LIQUI. . .
причин большого расхода масла может быть несколько – если двигатель хорошо заводиться, нормально тянет и особо не дымит – вероятно износились маслосьёмные колпачки, находятся на штоках клапанов в головке двигателя. если сильно упала мощность – до кучи износились поршневые кольца. попробуй для начала колпачки поменять.
Это у многих японцев. Вот, например, Ниссан Примьера, после 100 тыс. жрёт масло на 1000 км 1 л. И в сервисе не говорят, что это плохо. Зато ничего другого не ломается.
согласен с заменой колпачков. цилиндро- поршневая группа обычно ходит хорошо. но скорее всего мотор был перегрет. поетому не только колпачки но и кольца желательно поменять. знаю- тойотовские моторы ходят очень хорошо.
Нашел статью, то же касается данной темы, рекомендую прочитать Расход масла 1 ZZ -FE | Общий форум
Гля, я прочитал Движок Toyota с врожденным жором масла: 1, 8-литровый 1 ZZ -FE и мне понравилось, тоже советую глянуть на досуге
У меня самого 1ZZ. Тоже была аналогичная проблема. перерыл много инфы. Оказывается у этого двигателя – это болезнь. Однако лечению поддается. Вылечил. . . Итак, лечение: Все операции проводятся за раз. 1) Раскоксовка колец ( компрессионных) с помощью химии. Операция не сложная. Делается на любом профессиональном СТО. Например, я использовал аэрозоль ” люби моли” хохлятского производства ( не гарантирую точность написания). Если делать будешь сам – не забудь отключить катушки зажигания! ! ! 2) Сразу же после этого – промывка двигателя со сменой масла. Для эффективности используем: а) Пятиминутку компании HI- GEAR в старое масло. Только вместо 5- ти минут гоняем минут 20- 25, но только нахолостых и без нагрузки. б) Обычную промывку ( желательно полусинтетическую) не дешевле 200 р. за канистру 4 литра. 3) Заливаем масло. Здесь каждому своё, но вот мое субъективное мнение: Если дядя японец прописал 5W- 30 зимой и летом, то никаких 5W- 40 и т. п. Густое масло этому высокофорсированному двиглу не нужно. Мой выбор марки масла – Ликви Моли 5W- 30 HC- синтетическое в голубой канистре. 4) Заключительный штрих: Заливка присадки к маслу фирмы HI- GEAR, точнее ” комплекса присадок для двигателей с большим износом”.
вообще то надо проверить состояние свечей ( есть ли масло на них ) потом можно проверить скам впускной коллектор ( через дросельную заслонку) тоже на наличае масла. . .
Эти колпачки называются – Сальники клапанов.
Это верно, но вот здесь прочитал и усомнился Движок Toyota с врожденным жором масла: 1, 8-литровый 1 ZZ -FE
Тойттоо, фуле: ) Поиск по ключевому слову ” 1ZZ- FE жрет масло” тебя спасет: ) Залить масло немного погуще и впарить, пока машина еще хоть как то жива, какому нить лошку, свято верящему что иномарки никогда не ломаются. Благо, сейчас пока таких клоунов вагон и маленькая тележка. Только, в россказнях сказок про ” матор мелеоник” не переусердствуй: ) могут не поверить и почувствовать подвох.